尼泊尔行的迷情与迷失(完結)

shocklin · 发表于 2009-6-29 20:40

其实我的无名之火也多少是源自于过度湿润的大气，它令我看不清远方的天际与近野的绿陌农舍也就罢了，更过分的是它肆无忌弹的又占据了我在山中赖以行动但又是最脆弱的灵魂之窗---眼镜片，而在雨中想要擦镜片可不是一件简单的小事，首先我得放好手杖，然后用脖子设法夹紧被风吹的七扭八歪的伞 (总不能在雨水中擦眼镜吧？) ，然后用身上的衣服擦干一只手，没错！至少得擦干一只手，这样我才可以用干手去掏出口袋中的纸巾，不然纸巾还没掏出就先遇难了！然后才是摘下眼镜擦拭，想一想这过程是有多别扭，加上不是很听话的伞偶而还会耍一点小皮气，于是雨中的狼狈景象就时而发生。嘿嘿！如果你以为擦了镜片后可以高枕无忧，那就太低估湿气的能力了，不消5分钟，水气又再次攻占原地，除非是想透着像轻度磨砂玻璃一样的镜片看世界，否则唯有乖乖的继续擦眼镜，没多久，口袋中的纸巾就消耗态尽，后来我干脆就用湿手直接抹去雾珠，寕可接受残余的水滴也不想雾里看路。其实我把怨气发在雾气上多少是有些没厘头，正因为我得一路上登，体热在强大的湿气中难以迅速排去，与其说镜片上的水雾是来自于大气，不如说几乎都是从我身上挥发出的汗气，这么讲或许你已猜得到我一定是汗流夹背了，没错！才上山没1个钟头，我就已宽衣解带啦！

shocklin · 发表于 2009-6-29 20:41

不过到了4000米的空旷高地之后，山风渐强，令我烦恼的已不是汗水与雾气，而是难以把持的小伞，事实上这把伞早在当日起程没多久就因为一次严重的滑摔而折断了一支龙骨，可怜的残障小伞还是得陪着我苦熬过Nepal最后一次的Lang Tang徒步才能功成身退。断了支的伞布在强风下高速的摆动着，它连续不断的发出〝噗噗…〞的振动声，彷佛是在呻吟着它的痛苦，我非但不能表示同情，还得顶着它迎向更强的疾风劲雨。不过山风总是千变万化的，一个不留神就会把小伞给扯翻，看了我心里着实心疼，对于它，我是有一些感情的，那是在一次香港山区的独自徒步中捡到的，米白色的布面且小巧玲珑的它只有100g不到的重量，而且外型颇为女性化，只是张收这只伞并非易事，你得像呵护孩子一样，一支一支的用手折弄龙骨才能收张，换了是别人早就嫌烦，但不知怎的，我见到它后却如喜获至宝，像是收养了一个孩子一样，每逢远行总是带上它，反而将那些放在储柜里的名伞弃之如蔽履，于是它也和我一样走遍了名山大岭，最终葬身异乡。

shocklin · 发表于 2009-6-29 20:41

正因为行程不长，而我又是比较擅长于上登的人，下午不到两点我已在第1个垭口(4200Pass)斜坡上闲荡游走，我说闲荡游走并不是有意强调自己的体能有多好，而是觉得当日的终点已不太远，有大把时间可以闲荡，而我又被散落在地上闪闪发亮的晶状岩石所吸引，细看之下不少岩石居然是多层不同种类的矿石层的组合，因此结构与纹理甚为奇特，于是捡石头的兴致大发，不过很快我就发现最令我爱不释手的是体积较大的结晶岩，凝白丰盈的它，于岩块的小半边逐渐向棕红的横纹过度，横纹之下再配以交错纵走的暗红游丝与半透明的棕黄色结晶石，尽头则多半是深棕或灰黑色的大片结晶薄层，乍看之下还真像是带皮的五花猪肉呢！薄层的侧边则依附着大量的云母碎片，也就是这些云母在光线下耀眼夺目，可惜这些石头都太大太重了，我只能欣赏却带不走，唯有捡拾小一点的碎石，即使是这样，也很快装满了雨衣的两个口袋，连同在AC线的Gandaki河所收集的石头，算是徒步孤独行的收获吧，只是没想到它们在机场离境通关时，竟然会给我带来一场不大不小的虚惊。

shocklin · 发表于 2009-6-29 20:42

就这样闲逸的一直登上了垭口，而此时早已寒风大作，斜雨纷飞。我开始强顶着受伤的小伞埋头奋进，很快就看到两股银炼般数百米长的飞瀑落入千丈深渊中，瀑水汇聚成一个泻湖之后又再以白水翻腾的湍流向更深底的山谷狂奔而下，景色雄伟壮观之至。我很想留下它们的身影，但原本纷飞的雨滴倾刻间已化为冰碎而下，打的小伞〝啪啪〞作响，我只能躲在伞下勉强为之。继续走没多久，我已来到雪山环绕的Gosain Kunda Lake旁，那儿一共就4间Lodge，我像是避难一样，被横扫的冰碎赶进靠湖畔的旅店中，人虽然是到了，但恶劣的天气令我担忧是否有机会欣赏到圣湖的美景，甚至还可能会像弟弟一样，在此因暴风雪而受困了一日不能下山，而我更想知道这被称作是Nepal圣湖的地方，它究竟有何魅力可以在众多高山湖中挂上个〝圣〞字？。

shocklin · 发表于 2009-6-30 07:16

風~D~行 wrote:
走这些线，跟着shocklin 大哥准没错！
希望有机会同行！
加油！

謝謝！還是老弟爽氣啊！這個世界正等著你們呢！

shocklin · 发表于 2009-6-30 07:19

5妹 wrote:
...花費1hour看完這通篇,我只能對Shocklin說兩個字:

"佩服"!!!!!!!!!!!!!!!!

客氣啊！我能做的你們也都做的到！我只是閒餘時間多了一點而已！:I

shocklin · 发表于 2009-6-30 13:04

这是Langtang通住Kyanjin山径的绵延不断的马尼堆，甚至还搞出了三层式的

shocklin · 发表于 2009-6-30 13:08

Langtang村景

shocklin · 发表于 2009-6-30 13:10

Ghorat Tabela

shocklin · 发表于 2009-6-30 13:12

遍野的花开

shocklin · 发表于 2009-6-30 13:13

Langtang人家的彩色古旧窗框，表面看似乎富含了浓郁的Nepal纽瓦丽式建筑色彩，但又饱含了回教圆尖顶风格与藏人文化底蕴，小小的窗框竟然透露出Nepal是个宗教的大融炉，即便是深处山区以藏传佛教为根基的地方也不能度之于外！

shocklin · 发表于 2009-6-30 13:15

这位老妇人(我不相信他会比我老，她只是看起来老而已)坚持要我帮她照相，为了不违老人家的心愿，我勉力为之，岂知她根本不想看影相，她只想要钱！不给嘛！就对着我吼叫并对地吐口水，我只能淡淡的对她说：是妳要求拍的，妳不能像小孩子一样用这种方式要钱！随后我头也不回的就走了，但是怒骂与吐口水声依然不断，其实这正是Nepal山区的普遍现象，但极少出现在大人身上。就在为这位老人照相之前不久，我在吊桥旁遇见一位约6岁的小孩，他主动的合手行礼说了声〝Namaste〞后就与我错身而去，我赶忙掏出一个牛奶糖并回头叫住他，递上糖之余还问他是不是要去上学，羡煞了周围较大的孩子们！

记忆中，我们的藏区百姓民风真是纯朴多了，相信在牛棚中喝过免费酥油茶与吃糌粑饼的驴友绝不在少数，当然我们都不会以金钱的给予与否来衡量人性，但见了游客就死命要钱恐怕也是过了火，至少在尊严上就挂不住。Nepal仅仅几十年的山区开放徒步游，部分人们就变得势利而尖酸，其中尤以中年以上的妇女给我的印象多半不是太好，也许她们正是开放后那个年代中长大的，既承袭了传统重男轻女的高负荷工作压力，又得抛头露面的在游客中逢迎，自然变得唯利是图。如今Nepal早期开放的山区已不是真正意义上的传统藏区文化，残存下来的多半是show给一知半解的游客们看的老样板，更可悲的是部分寺庙竟然是经常性的大门深锁，只有节庆或特定日子才会〝迎客〞，这与咱的藏区以宗教仪式为日常生活的一部分相较，何只是天壤之别！更不用提他们在住屋上的巨大改变了，如今想在Nepal景区看到古朴的传统藏式风格民居，得走到特定的地方看特定的屋舍才行，要不就花高价申请去半开放的限制区旅游吧！

我绝对接受山区的人们有改变与追求现代化生活的权力，不过在某种层面上，许多游客对人文与景观是抱着等量齐重的心态而来，少了人文的根，那就只好比拼山高与水壮吧！在这方面Langtang线的优势可不多哦！若过去取之于游客的钱就只能做为山区进行现代化硬件的改变，甚至连人心都和我们一样的腐化了，又会有多少人愿意花钱大老远的去看另一个自己的生活圈？值得深思啊！

shocklin · 发表于 2009-6-30 13:19

Bamboo附近的落叶山径

shocklin · 发表于 2009-6-30 13:21

别误会，这是Thulo Syabru的Hotel Lama，不是Langtang线的Lama Hotel，人怕出名猪怕肥，出了名的Lama Hotel延生出的奇怪名字可不少呢，光是新或旧，1或2、3、4的就不少

shocklin · 发表于 2009-6-30 13:22

Thulo Syabru，全挤到山脊上啦

shocklin · 发表于 2009-6-30 13:25

美丽迷人的Thulo Syabru山腰上的农家

shocklin · 发表于 2009-6-30 13:28

美丽迷人的Thulo Syabru山腰上的农家

shocklin · 发表于 2009-6-30 13:31

美丽迷人的Thulo Syabru山腰上的农家

shocklin · 发表于 2009-6-30 13:34

美丽迷人的Thulo Syabru山腰上的农家

shocklin · 发表于 2009-6-30 13:36

雨水浸润后的山花

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