某年某月的某一天,突然心血来潮买了一长焦相机,买回来以后突然想起自己是一个摄影白痴:~)于是赶紧到网上收罗了一些摄影的基础知识,发现有一个帖子的内容对于象我这种由"摄影白痴"转换到"新手入门"的角色还比较管用, 所以转发过来,和大家分享一下哈!
1.焦距：
[$nbsp][$nbsp][$nbsp] 相机的镜头是一组透镜，当平行光线穿过透镜时，会会聚到一点上，这个点叫做焦点，焦点到透镜中心的距离，就称为焦距。焦距固定的镜头，即定焦镜头；焦距可以调节变化的镜头，就是变焦镜头。在摄影领域，焦距主要反映了镜头视角的大小。对于传统135相机而言，50mm左右的镜头的视角与人眼接近，拍摄时不变形，称为标准镜头，一般涵盖40-70mm的范围，18-40mm称为广角或短焦镜头，70-135mm称为中焦镜头，135-500mm称为长焦镜头，500mm以上称为望远镜头，18mm以下称为鱼眼或超广角镜头，这种范围的划分只是人们的习惯，并没有严格的定义。数码相机的CCD一般比135胶片小得多，所以，相同视角，其镜头焦距也短很多，例如，使用0.33"CCD的数码相机，使用约13mm镜头时，其视角大概相当于135相机50mm的标准镜头。由于各数码相机生产厂商所采用的CCD规格型号不同，所以，大家都采用“相当于35mm相机（即135相机）焦距”的说法。
2.景深
[$nbsp][$nbsp][$nbsp] 在进行拍摄时，调节相机镜头，使距离相机一定距离的景物清晰成像的过程，叫做对焦，那个景物所在的点，称为对焦点，因为“清晰”并不是一种绝对的概念，所以，对焦点前（靠近相机）、后一定距离内的景物的成像都可以是清晰的，这个前后范围的总和，就叫做景深，意思是只要在这个范围之内的景物，都能清楚地拍摄到。
景深的大小，首先与镜头焦距有关，焦距长的镜头，景深小，焦距短的镜头景深大。其次，景深与光圈有关，光圈越小（数值越大，例如f16的光圈比f11的光圈小），景深就越大；光圈越大（数值越小，例如f2.8的光圈大于f5.6）景深就越大。其次，前景深小于后后景深，也就是说，精确对焦之后，对焦点前面只有很短一点距离内的景物能清晰成像，而对焦点后面很长一段距离内的景物，都是清晰的。
3.超焦距
[$nbsp][$nbsp][$nbsp] 由于镜头的后景深比较大，人们称对焦点以后的能清晰成像的距离为超焦距。傻瓜相机一般就利用了超焦距，利用短焦镜头在一定距离之后的景物都能比较清晰成像的特点，省去对焦功能，所以，一般低档的傻瓜相机并不能自动对焦，只是利用了超焦距而已。正如前面所说的，“清晰”不是一个绝对的概念，超焦距范围内的景物并非真正的清晰成像，由于不在对焦点上，肯定是模糊的，，只是模糊的程度一般人能够接受而已，这就是傻瓜相机拍摄的底片不能放大得太大得原因。
4.AF(Auto Focus)自动对焦
[$nbsp][$nbsp][$nbsp] 自动对焦有几种方式，根据控制原理分为主动式和被动式两种。
主动式自动对焦通过相机发射一种射线（一般是红外线），根据反射回来的射线信号确定被摄体的距离，再自动调节镜头，实现自动对焦。这是最早开发的自动对焦方式，比较容易实现，反应速度快，成本低，多用于中档傻瓜相机。这种方式精确度有限，且容易产生误对焦，例如当被摄体前有玻璃等反射体时，相机不能正确分辨。
被动式对焦有一点仿生学的味道，是分析物体的成像判断是否已经聚焦，比较精确，但技术复杂，成本高，而且在低照度条件下难以准确聚焦，多用于高档专业相机。一些高智能相机还可以锁定运动的被摄体甚至眼控对焦。
5.AE(Auto Expose)自动曝光
[$nbsp][$nbsp][$nbsp] 自动曝光就是相机根据光线条件自动确定曝光量。
从根本测光原理上分可分两种：入射式和反射式。入射式就是测量照射到相机上的光线的亮度来确定曝光组合，这是一种简单粗略的控制，多用于低档相机 。反射式是测量被摄体的实际亮度，也就是成像的亮度来确定曝光组合，这是比较理想的一种方式。
从测光计量方式上分，可以分点测光自动曝光、中央重点自动曝光、多点平衡自动曝光等，各有优缺点，分别适应于不同的光线条件或拍摄目的。
从控制过程上分，可分为光圈优先、快门优先、混合优先、程序控制、预定模式几种。顾名思义，光圈优先就是，先确定使用的光圈，相机根据计算出的曝光量确定合适的快门速度，这种方式适用于需要预定景深或者配合闪光灯调配光比的场合；速度优先就是先确定快门速度，让相机选择合适的光圈大小，使用于拍摄动体；混合优先是弥补单一优先的不足而先确定光圈或快门的范围，再由相机确定曝光组合；程序控制是让相机按照预先编定的控制程序曝光；预定模式，是生产厂家根据几种常见的光线条件，预设了比较合理的曝光参数供拍摄时选择，一般有：夜景、风光、人像、运动等几种。
6.红眼
[$nbsp][$nbsp][$nbsp] 指在用闪光灯拍摄人像时，由于被摄者眼底血管的反光，使拍出照片上人的眼睛中有一个红点的现象。
7.白平衡
[$nbsp][$nbsp][$nbsp] 由于不同的光照条件的光谱特性不同，拍出的照片常常会偏色，例如，在日光灯下会偏蓝、在白炽灯下会偏黄等。为了消除或减轻这种色偏，数码相机和摄象机可根据不同的光线条件调节色彩设置，以使照片颜色尽量不失真，使颜色还原正常。因为这种调节常常以白色为基准，故称白平衡。
[$nbsp]
■ 光的种类[$nbsp][$nbsp]
光的基本方位是由相机所处的位置决定的，根据光源的方向可分成以下几类：
1、正面光
[$nbsp][$nbsp][$nbsp] 摄影者背对太阳，即由摄影机后面射来的光线，亦称 顺光。因为被摄体的所有部分都沐浴在直射光中，面对相 机部分到处有光，所得结果是一张缺乏影调层次的影像。 用正面光特别是高的正面光拍摄面部时，可能不好看。
2、前侧光
[$nbsp][$nbsp][$nbsp] 前侧光，也称斜射光，光线投射的方向与景物、照相 机成45度左右的水平角度，这类光照出现在上午九、十点 种和下午三、四点种。这种光线比较符合人们日常生活中 的视觉习惯。被照明的景物，投影落到斜侧面，有明显的 明暗差别，可较好的表现景物的质感。45度侧光可产生光 影间排列，使景物有丰富的影调，突出深度，产生立体感 的效果。尤其能将表面结构的质地精细地显示出来。
3、侧光
[$nbsp][$nbsp][$nbsp] 侧光，即来自景物左侧或右侧的光线，同景物、摄影 机成90度左右的水平角度。这种光线能产生明显的强烈对 比。影子修长而富有表现力，表面结构十分明显，每一个 细小的隆起处都产生明显的影子。采用侧光摄影，可造成 较强烈的造型效果。人物摄影中，也往往用侧光来表现人 物的特定情绪。有时也把侧光用作装饰光，突出表现画面 的某一局部或细部。
4、逆光
[$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp] 逆光是指从摄影机相对方向射来的光线，白光勾画出 景物的边缘，并与景物之间造成纵深感。用逆光拍摄外景 和远景，可使画面晶莹透亮，色彩清新，富有生气。用逆 光表现晨物，可使景物的影调层次丰富。采用逆光，被摄 对象在明亮的背景前会呈现暗色的剪影，这种高反差影像 既简单又有表现力。
5、顶光
[$nbsp][$nbsp][$nbsp] 顶光，即来自顶部的光线，与景物、摄影机成90度左 右的垂直角度。人物在这种光线下，其头顶、前额、鼻头 很亮，下眼窝，两腮和鼻子下面完全处于阴影之中，造成 一种反常，奇特的形态。因此，一般都避免使用这种光线 拍摄人物。
数码相机摄影技巧[$nbsp][$nbsp][$nbsp]
随着数码的不断普及，数码相机(DC)已不再是罕有的物体。而数字化的今天，对人们在原来的拍摄技艺的基础上又提出了新的要求，不少初级用户反映：数码相机拍摄出来的图片暗淡，欠缺活力、噪点多、景深浅（特别在微距模式下）、偏色等。但摄影本来就是心灵与光线沟通的桥梁，要掌握传统拍摄技艺并非易事。下面就让笔者为大家简述一下数码相机在拍摄中必需注意的问题，同时也讲述一些拍摄前后的事项。
1、浏览说明书
很多用户都不喜欢厚而繁琐的产品说明书，一般买数码相机购回后都喜欢自行摸索。当然，在摸索过程中会出现一些惊喜，但这会花费的不少时间，而且也不能以最短的时间系统了解你手中的产品的特性；如果看过说明说后再操作的话还可以避免一些错误操作。因此在初接触新品时，应简要先浏览一回厂家为大家用心汇编的说明书，熟悉一下数码相机的基本菜单与功能。以后再有所不明时也可以翻一翻它，会有所收获的。
2、合理选用图像格式
我们都很清楚，数码照片的质量与象素（分辨率）有关，象素越高图像质量就会越好。而经实际情况的推算，200 万象素的数码相机大约与 1200 dpi 的扫描仪拥有同等的数字影像撷取能力，而 600 万象素的数码相机则可视为与 2400 dpi 的扫瞄器同级。若只是使用一般的平台扫描仪进行相片数字化，那么数码相机只要 200 万 ～ 300 万象素就可轻易地胜过 35 mm 相机了。不过，如果输出 4"x6"，约 A6 大小，使用 200-300 万象素足可满足一般人的需求。而若只是用于电脑72 dpi的显示器，要求就更低了，分辨率为1024X768，才约为80万象素，任何一台二百万级别的DC都可以游刃有余。因为数码相机储存空间有限，因此我们要因地制宜，合理选用分辨率，如：只用于PC的，对于本人的SONY DSC-S75一般使用1280X960；如应用于印刷，一般采用1600X1200；拍生活照时当然用2048X1536。在要求不高的情况下，压缩标准也采用STANDARD，这可比FINE的压缩标准存多一半的图片呢！
3、 构图与思考
对于摄影有一定了解的用户来说，都清楚明白准确构图的重要性。如：若不是拍摄特写，一般应把主体放在画面的1/3处，同时尽量避开杂乱的背景，从特别的视角来拍摄，尽量捕捉物体的细节与个性，利用一些斜线或曲线的背景构图会让整体画面看上去更为生动。
另外，我们要善于运用二维的眼光观察。因为摄影只有二维空间，它通过透视关系（即光和影的造型效果为参照物）来表现空间感，不同于从两个不同角度观察事物的三维人眼。不过，现时的数码相机绝大部份都有直观LCD取景屏，而且其视野率均在90%以上，有些接近100%，如S75就达99%。可以直截了当地观察到空间感和距离感是否足够，可做出及时的调整。不过一般的数码相机LCD的分辨率都比较低，清晰度一般不能令人满意，但笔都对S75还是挺满意的。可也不能迷信于它，因为在实际上使用中发现：在LCD中显示曝光轻微过度，在电脑的显示器中显示曝光量度刚好。这也是有部份用户总是拍出暗淡图片之因。
而且LCD耗电量也一直让"色友"们头痛，因此有不少"色友"在拍摄中还是习惯于使用光学取景器，就考虑到光学取景器的视野率只有80%-90%，而在拍摄近特写还要记得它可是旁轴的呀！当然，想拍出壮观的画面还得闭上一只眼睛，用两只手的拇指和食指搭一个"镜框"，把眼前的景象想象成一幅印在书里或挂在墙上的画……
总之，相机是拍摄的结束，之前的过程才是关键。
4、 不要迷信DC的自动模式
首先，和传统相机另一个最大的差别是DC有一个白平衡。这有点类似于传统摄影中的色温，也正是由于初学者没有重视这白平衡，所以才会生产偏色。DC一般都提供有自动、室内、室外、手动四种模式，初学者都信赖AUTO，可往往拍出的图片偏了某一颜色，只要我们细心注意LCD取景窗是可以看出的。当我们刚拍摄到某一实物，该实物一般偏重某一颜色，假如蓝色，这时DC的白平衡会自动偏向于蓝色，再拍摄其它实物时自然也是会偏色的了。这点虽然在LCD中会体现出来，但初学者一般都没发觉。同时，有些模式也不尽完善，如：SONY的DC在室内模式下都有"蓝色综合症"现状，因此我们还是尽可能使用手动白平衡为好。而且，还要密切留意LCD的色彩变化，一发现该白色的不是白色，就得重新对白色的实物取光修正白平衡。另外，有些数码相机也具备了自动包围式白平衡的功能，以便记录准确的色彩信息。
其次，光圈、快门的控制。建议若有手动的也应使用手动模式，因为自动模式下通常拍出来的图片暗淡，特别是窗内，噪点也多。因为在室内拍摄时，DC一般会自动提升ISO值，如：SONY DSC-F505V在室内一般达282左右，而感光度与影像质量成反比关系，即选用的等效感光度越高，影像质量越差。这和传统感光材料的特性类似，只是在数码相机上这种特性表现更为明显。因为传统摄影中，我们通过选择不同的感光度胶卷或者通过"提速增感"来改变拍摄时的感光度，但是数码相机就不能这样做，它只能通过提高CCD的灵敏度以及电路的增益来提高CCD的反应速度，即牺牲滤波性能和分辨率指标为代价，这样做就会产生一个信号噪声的问题，并最终在画面上留下痕迹，这一点和传统的高感度胶卷的粗颗粒十分类似。所以在用数码相机拍摄时，若想获得好的成像质量应尽可能地选择低的等效感光度，或直接固定在最小值。
再次，DC都有微距模式，而且数码相机的广角一般较大，达F2.0左右。在自动模式下，相机的程序也倾向于使用较大的光圈以缩短快门时间，防止震动。但摄影常识告诉我们，照相机镜头的收缩一般从最大光圈收缩两级左右拍摄的照片效果最好。尤其是在微距模式下，如：SONY DSC-S75在拍一些手机按键时，只有中间部份清晰细腻，周边的都带轻微的模糊。因此，我们最好使用光圈先决或全手动模式，使用较小的光圈以扩大景深。如果相机没有光圈优先功能，可以试着尽量提高环境亮度，让相机自动选择较小的光圈或者使用闪光灯，图像质量也能有所改善。
5、正确用光、与光线对话
光是摄影的灵魂。因此我们要留心光线的变化，不仅是光的强度，还有光的方向，用心与光线对话。如：落日把晚霞染成红色，象征着浪漫；阴暗的天空呈现出灰色的冷色调，象征着忧郁；树荫中撤下一束阳光，透射出欢乐、愉悦的情绪……。
在传统摄影中，一个不容忽视的也不容易掌握的色温问题，在数码相机中已不复存在，因为数码相机可以通过白平衡来调整解决，而无需考虑光源色温与底片的关系了。这又是数码相机的一大优点。
而数码相机比起传统感光材料，尤其是新的染料型感光材料，数码相机在曝光宽容度指标上并无优势，所以拍摄时的准确曝光仍是数码相机获得良好影像质量的基本原则。在实际使用中，我们发现数码相机对光线的要求更高，在室内拍摄尤为重要。因此我们在室内拍摄时若不可外另照明时，就应尽量使用闪光灯。
6、 几个误区
习惯使用UV滤镜
对于传统的摄影师，UV镜是必备之一。但由于DC光灵敏度区间向长光波端偏移，就是说对红光及红外光敏感而对蓝紫光（尤其是紫外光）并不敏感。所以在数码相机上加用UV镜将得不到所期望的有利效果，而光学性能不好的UV镜还会对成像产生负面影响。所以就，UV就不必了。
三脚架已是昨日黄花，别以为除了专业的摄影师或那些狂热的摄影爱好者，三脚架对于数码相机没有武之地。因为要拍摄清晰的图像，拍照时必须绝对握稳照相机，即使最轻微的抖动都会造成模糊不清的图像，而且对于这种结果我们往往束手无策，无法通过后期制作来消除这种影响。
当然，用普通胶卷相机也存在这个问题，但是由于数码相机的光灵敏度低，并需要一系列的电路处理、存在快门延时的毛病，如：S75的快门延时近0.1S，比用快速胶卷的胶卷相机需要更长的曝光时间，在光线较弱时，更是如此。为了稳住相机，拍摄时应尽量夹紧胳膊肘，并应放置到人的最稳定部位--额头上，并轻轻地按下快门。但最好的办法是将相机装在一个三脚架上，或者将它放在一张桌子、柜台或其它不会移动的物体上。特别是在拍摄特写或微距摄影时，使用三脚架会得到更好的拍摄效果。
漠视后期处理
用数码相机拍摄的数字图像，只有极少数看上去是完美的，事实上，用普通的胶卷相机拍摄也是如此。 当然，数字图像的优势就在于可以进行后期加工，但有人会认为这已失去"保真"的真实含义了。其实它仍是在摄影创作的基础上，经创意构思，运用各种数码技术手段，将摄影素材优化或组合，从而化平淡为神奇的重新创作的艺术作品。
只要适当利用图像编辑工具，诸如：PHOTOSHOP等等，你就可以让那些并不出众的照片变得颇具水准。你可以使曝光不足的图像加亮、校正色彩均衡，剪裁掉分散注意力的背景，覆盖住一些小的缺陷（比如反射光造成的热点），甚至将几张照片或图像进行合成（见图）。能够进行照片编辑是用数码相机拍摄的主要优点之一。
7、知识在运用中体现价值--运用在于实践
不一定是"工多艺熟"，但要想"艺熟"就必需要"工多"，数字摄影也不例外。所以，尽可能在不同的光线条件下多拍一些照片。拍摄时，注意记录拍摄时所用的相机设置和光线条件，然后研究结果，看看哪种条件下哪种设置最佳。专业摄影师在拍照时对同一图像总要拍摄好几次，每次改变一下拍摄角度或曝光时间等设置，我们也应该这么做。大多数的数码相机都有LCD显示屏，你可以利用它轻松地观察并删除你不喜欢的图像，所以不必担心会因"滥拍"而造成存储量不足，尽管放心地去拍摄多种曝光的图像吧，这样，最终至少会有一张好照片。
数码相机常识详解之拍摄篇
使用数码相机拍照虽然简单、快捷，但是这并不代表可以脱离传统摄影的一些基本原理和常识。和使用传统相机拍照一样，在我们准备摄影之前，一定要了解一些关于摄影的基本原理和拍摄方法。只有这样，才能够真正驾驭手上的器材，才能够实现你心里面想要的图像。下面我们就来具体的看看究竟需要掌握些什么。
景深
景深是指在一次镜头聚焦调节中，所成影像最远部分和最近部分之间的距离，而这部分画面应该具有可以接受的清晰细节。光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大。景深还有两个重要的效应：1.微距拍摄时的景深比被摄体在较远的位置时候要小。2.如果在光圈和景物距离都相同的情况下，镜头的焦距越长，得到的景深越小。
景深的实际意义是什么呢？在拍照的时候，人为的控制景深，合理的利用它，就会有很好的效果。选取小的景深，可以从距离不同的很多物体中突显主体。从而起到强调的作用，此时，你对于周围的环境则只是稍加提示，那么，照片的主题就会非常的鲜明。这种调焦方法叫做“差视聚焦”。应该注意的是，减小景深和使用大光圈也就同时意味着聚焦必须十分准确，因为误差容限非常小。另外，如果在光线明亮的条件下选取大光圈拍照，或者选用高速胶片（感光度高的胶片），或者为了产生模糊效果而选用慢速拍摄的话，还可能出现曝光过度的现象。然而，使用大的景深，照片中就会体现最大量的信息。这样的照片可以让欣赏照片的人自己更加自由的去选择兴趣中心，也就是拍摄的主体，而不是有拍摄人定。用这种方法拍照的时候需要小心留意，尽量避免前景和后景杂乱的情况，可能的话，可以用和实际拍摄时相同的光圈来观察实际的聚焦画面。
有时候我们通过缩小光圈的办法并不能产生足够的景深，这种情况下，可以采用任何一种办法使影像变小，既可以向后移，也可以用短焦距或者小型的照相机。这样就可以得到我们满意的景深了。
白平衡
照片中什么最重要？答案应该是真实、自然。一张好的作品是可以把拍照时候的情景鲜活的记录下来的。这样的照片，有利于你看，有利于我想。尽管现在我们用数码相机可以随意制造出各种各样的效果，但多数情况下，我们还是需要自然的表现事物的。从这一点上来考虑，在用数码相机拍照的时候，调节白平衡就是关键的一环了，你 一定不想看到一个绿色的青椒拍下来就变成黄色的吧。白平衡调节功能的作用和在传统彩色摄影时加色温转换滤色镜的作用是类似的，目的是达到准确的色彩还原，只是数码相机的色温不需要在镜头上加滤镜，而是采用电路调整方式，靠电子线路改变红、绿、蓝三基色的混合比例，把光线中偏多的颜色成分修正掉。举个例子，荧光灯的光人看起来是白色的但是用数码相机拍摄出来却有些偏绿。人的眼睛之所以把他们都看成是白色的，是因为人眼进行了修正。但是CCD本身没有这种修正的功能，因此就有必要把它的输出信号进行修正，这种修正就叫做白平衡调整。这样经过调整以后，照片上的颜色和人眼看到的就会是一致的了。
测光方式
目前几乎所有的数码相机测光方式都采用 TTL （Through the lens），自动测光（Auto Exposure）系统经过镜头来测光。通过镜头测光的好处是物体的光线可以直接反射，光线经过镜头投射在CCD上，CCD将光讯号传送给数码相机的CPU作分析，CPU根据被摄物的反射率（如银是96％，绘图白纸75％，人脸是16～20％，纯黑是3％等）调整应有的曝光值。专业摄影人士会利用灰阶卡，测光器等实际核对应有的曝光值。
高端相机允许使用者指定测光模式，现有常见的测光模式大约分为四种：
Multi-zone evaluative metering：多区域评价测光
测光系统将整个画面分成多个区域（不同的相机划分的形状、方式不同），并参照主体的位置，决定每个区域的测光加权比重，全部衡量后，决定曝光值。
Centerweighted averaging metering：中央重点式测光测光偏重中央，其余画面给以平均测光。较适用于人像写真。至于中央面积的多少，因相机不同而异，约占全画面的20-30%。以NikonCP995为例：测光范围约占全画面的25％。
Spot Metering：点测光
测光区域限定于画面中央的位置，以Nikon CP995为例，测光面积约占整个画面的1/32。点测光适合于背景非常明亮或非常暗的情况。
感光度
ISO值（即通常所说的感光度值）是标明感光材料对光线敏感程度的单位，基本上与传统摄影胶片所标注的ISO值相同。这是控制曝光量的一个重要参数。
一般来说，民用级数码相机的ISO值都在ISO 50至ISO 400之间，专业级数码相机的ISO值的变化范围则扩大至ISO 50 至ISO 1600之间。在相同的快门和光圈值下，ISO值越大，表明其感光能力越强，反之则弱。但ISO值越大，拍摄出的影像的图像噪声（图像中有较均匀的白点）及颗粒感也越大，清晰度也越差。
与传统相机不同，数码相机的ISO值是可调的，因此数码相机在拍摄时就较传统相机更加灵活机动，可应对不同明暗程度的拍摄环境。例如，当我们使用数码相机时，可用ISO100来拍摄第一张照片，却用ISO400来拍摄第二张照片。而传统相机则不行，只能将一个ISO100的36张胶片全部拍完后，才能换上ISO400的胶卷进行拍摄。
闪光灯
几乎所有目前的数码相机都可以使用电子闪光灯。闪光灯，顾名思义，就是可以发出闪光的灯啦！和普通的灯相比，电子闪光灯具有一些特别的地方，包括：发光强度大，能够提供足够的亮度；发光持续时间短（在我们的感觉中，闪光总是一闪而过，实际上闪光灯每次闪亮的时间通常只有几百或几千份之一秒）；色温约为5500K左右，与标准日光的色温差不多；发光的性质为冷光等等。这些特点使得闪光灯成为我们拍摄时不可缺少的工具之一。
闪光灯的种类很多，而且有多种分类方法。从它与相机的关系来看，可以分为内置式和独立式。内置式闪光灯与相机结合在一起，不能够卸下来使用。有的内置式闪光灯可以藏起来，使用时可以弹出，有些则固定在某个部位。不管哪一种，效果都差不多。内置式闪光灯的好处是轻巧方便，随处可用，缺点是功率不够，而且无法调整闪光角度，使得应用的范围和效果都有限。独立式闪光灯则是独立于相机的，使用时利用各种方式与相机连接控制同步，连接方式包括控制线、无线电波、直接插入相机的热靴等等。因为独立于相机，所以独立式闪光灯功能强大、种类繁多，适合各种场合和效果，但使用相对麻烦，携带不便。对于普通数码相机来说，内置式电子闪光灯是标准配置，有少数的数码相机提供了外接独立式闪光灯的接口，但需要自行购买独立式闪光灯。本书以讨论最常使用的内置闪光灯为主。
曝光和曝光组合
摄影是用光来描绘生活的艺术，它的原理就是利用感光材料来捕捉外界的各种光线，然后成像。那么，外界的各种光线塑造的物体能否正确的还原到感光材料上就成了一个很重要的问题。我们经常看到有些照片上面的本来是黑色或者是白色的物体拍出来变成了灰色，这就是由于曝光不准确的缘故。黑色拍成了灰色是由于曝光过渡，而白色拍成了灰色是由于曝光不足。而曝光的值又是由两个参数组合起来的——光圈和快门。胶片的曝光量受照相机快门速度的高低和光圈大小的影响。其中，快门速度影响记录在胶片上的物体动姿效果，光圈大小影响照片的清晰度和景深，所以，必须正确地使用快门速度和光圈的组合，以便获得更理想的拍摄效果。通常我们只需要记住两者与曝光量之间的关系就可以。即速度不变的时候，光圈越小，焦距越短，景深越大，曝光量越少；光圈越大，焦距越长，景深越小，曝光量越大；光圈不变的时候，速度越快，曝光量越小，速度越慢曝光量越大。
利用合理的曝光组合不但可以使照片正确的表现外界事物，还可以达到我们想要的我们常常看特殊效果。有一些类似这样的作品，所要拍的主题景物是清晰细腻的，而其他背景则是模糊的，主体看上去突出，鲜明。无论是拍风光还是拍人像，我们往往喜欢拍出这样的效果。这就需要我们去考虑的调节光圈和焦距。原则就是上面说到的使用大光圈，长焦，就可以将景深变小。如果在拍照的时候我们将速度调节成慢速，那么相机将记录物体运动的过程，利用这个，我们可以将运动的物体拍成虚的，流水就会成了棉花状，而如果是车子，就会拉成线，看上去很有动感。但是要注意的是，不能单纯改变速度而不考虑到照片的曝光量。速度调慢，那么光圈就要变小以保证曝光的正确。我们还需要注意的就是，如果我们想要改变照片的整体曝光量，可以通过光圈和速度的同时改变来进行。例如，我想用慢速拍一辆车的行使过程，但是又不想由于速度变慢了而使得照片曝光过度，这个时候我们就需要在调慢速度的同时，减小光圈（减速和减小光圈的档数应该是一样多的），以保证照片的曝光正常。
为了使照片的曝光正常，我们必须使快门速度和光圈的调整协调一致,那么，为了精确地调整快门速度和光圈，首先应当须测量被摄体的亮度。目前大多数照相机本身就具备测光表，从而使测光变得简单了。如果懂得了测光原理，就能获得更好的拍摄效果，即便使用自动照相机拍照也是一样。大多数照相机内部都有一个几种测光方式，其中，测光表对画面中心的色调测光比对画面边缘的测光更准确。也就是说，当被摄体位于画面中心时；测光就很准确，如果偏离画面中心，测光就会产生误差。还有一种测光方式是对重点部位测光：如果被摄体没有处在画面中心，可转动照相机并对准被摄体，使被摄体位于画面中心；同时记下此时测光表的指数。然后，重新对准原画面，依照测得的指数用手动的方法调整到正确的曝光组合。 注意的是，所有测光表都会将物体假定为普通的灰色调，从而导致对明亮的或比较暗的物体测光不准确；当拍摄明亮物体时，应采用比测光表推荐的指数开1-2档的光圈，而对阴暗物体则要适当减少曝光量。在阴天拍照时，测光不仔细，一般也不会出现什么问题。但在阳光很充足的季节拍照时，将使照片产生很大的反差，所以必须要对景物的阴、阳部位分别测光，并以两者的平均曝光指数进行拍照。 还有一种方法可以使我们的曝光更加的准确，那就是利用很多相机里面都设置了的包围式曝光。这种曝光方式会连续拍摄三张照片，而这三张照片的曝光量相差一档或者两档，这样，三张照片中肯定会有一张是曝光正确的。
数码相机常识详解之器材要素篇
像素
像素指的是数码相机的分辨率，由相机里光电传感器上的光敏元件数目所决定的，一个光敏元件对应一个像素。因此像素数越多，意味着光敏元件越多，也就意味着拍摄出来的相片越细腻。目前市场上主流的数码相机一般都以百万为单位，从200万到500万、600万，甚至专业数码相机能够达到2200万，足以满足在电脑上欣赏或者通过彩色打印机进行打印等多方面的需求。
所谓“100万像素”,就是指CCD的宽有1000个以上的像素点，长也有1000个以上的像素点。因此，所拍摄出来的影像也是由1000×1000个像素点组成的，这就是我们通常所说的照片的“分辨率”。
我想对于像素的理解是数码相机的最大的一个“误区”。厂商和市场出于宣传的需要，也出于和传统胶片机竞争的需要，总是不断强调像素的重要性。由于数码相机相对于传统胶片机的一个显著弱点就是“像素”太低，所以厂商和市场以像素作为宣传的“龙头”从技术的角度讲，是没有任何问题的。但如果从消费者使用的角度上讲，这个重点有所偏差了。
我们到底需要多少万像素的数码相机？只有我们的用途才会给我们明确的答案。对大多数人来说，数码相机拍摄照片主要有两种输出途径：电子媒介和传统的纸制媒介。电子媒介就是我们常用的电脑、电视等，这些设备的典型分辨率是72DPI（Dot Per Inch，每英寸点数），这样推算而来，一个17寸显示器的标准分辨率是1024X768，通过简单的乘法我们就可以知道，显示一张这样的全屏画面折合下来，仅需要78.6万像素，显然现在大多数数码相机都可以轻松达到这个指标。传统的纸制媒介包括各种打印纸、相片纸、还包括转印到其他材质（棉布、磁杯）的特种纸等等，这类输出的典型分辨率是300DPI，这也是市场上许多精美杂志的标准分辨率！虽然不能完全达到胶片的水平，但我想对于大多数人来说是完全可以接受了。那么我们要拍摄一张这种输出质量的相片需要多少万像素呢？平时我们5寸照片的尺寸大致是5寸X3.5寸，每边按照300DPI的分辨率计算，（5x300）X（3.5x300)，这样折合出来的分辨率大致是157.5万，对于目前的相机来说，这个指标也并不是什么挑战。
镜头
好像不少消费者忘了数码相机也是相机，把所有的注意力集中到像素这个指标上，而忽略了镜头这个从传统胶片机时代就一直举足轻重的角色。其实摄影技术的运用很大的部分都在镜头上，难点也在镜头上，我想这也是为什么没有那么多的摄影发烧友的缘故。而不用太多考虑镜头各项参数的“傻瓜”相机却大行其道。还好，数码相机的厂商并没有忽略这一点，总是花费好多精力去炫耀自己的相机使用了什么样的镜头，什么蔡斯镜头、施奈德镜头啊，不过这些美丽的名字通常出现在中高档的相机上，低档的产品很难见到他们的身影。
镜头由几个重要的参数，这也是决定镜头的质量和价格的重要依据。
焦距
相对于传统的135相机，几乎所有的数码相机镜头的焦距都比较短，当您观察数码相机镜头上的标识时也许会发现类似“f=6mm”的字样，其实这些都只是数据而已，我们要关心的则是它的拍摄效果。在传统相机中，50mm是一支标准镜头的焦距。一般来说小于50mm的我们称之为广角镜头，大于50mm的我们称之为长焦镜头，鱼眼镜头的焦距一般都小于17毫米。广角镜头主要用来拍摄大的场景，譬如故宫、天安门城楼等，它可以收纳很大范围的景物；长焦镜头可以拍到距离较远的景物或者用来做特写，而鱼眼镜头可以拍摄更大范围的景物，不过图像会发生很严重的变形，使用鱼眼镜头可以拍摄一些具有特殊效果的图片。所以我们只需要明了我们用相机最多的情况是拍什么样的场面就可以确定我们要买什么范围的镜头了。
传统135相机成像尺寸是24毫米×36毫米（胶片面积），而普通民用级数码相机中CCD的成像尺寸大部分的尺寸在1/1.8英寸到1/2.7英寸之间，面积小了好几倍。这就造成了传统相机和数码相机之间的焦距大小不同，所以上面所提到的“f=6mm”就要换算成传统相机的焦距，也就是说在选购时我们并不用关心数码相机的焦距是多少，而是要看它相当于传统相机什么样的焦距，只有这个数字才是真正有意义的。
尽管数码相机的镜头尺寸和传统单反相机镜头比起来小了不少，可是它的结构复杂程度却一点也不比后者低。它主要是由多组透镜组成，不同品牌的相机拥有各自知识产权的、带有不同特殊功能的镜片，当中最常见的就算非球面镜片了。传统研磨镜片的方法是把镜片的一面或两面磨成有一定曲率的球形。但是近十几年来，随着人们对成像质量的要求越来越高，要制造满足一定规格的镜头，镜片数会大幅度的增加，镜头的体积和重量就超过了人们所能承受的限度。非球面镜片正好解决了这个矛盾，它可以把几个镜片的作用集中到一个镜片上，并且成像质量并没有下降，而目前大部分的变焦数码相机都会包含非球面镜片。
不知道焦距这个叫法是不是比较生涩、不容易理解？换成另一个通俗易懂的词就是——变焦倍数。我想这个词大家一定都很熟悉吧？许多消费者在购买的时候都十分注意变焦这个参数。
数码相机的变焦分为光学变焦和数码变焦两种。光学变焦是指相机通过改变光学镜头中镜片组的相对位置来达到变换其焦距的一种方式。而数码变焦则是指相机通过截取其感光元件上影像的一部分，然后进行放大以获得变焦的方式。光学变焦是实际记录下相应的像素，而数字变焦则是一种人工补偿办法，通过特定的算法"凭空捏造"出那些不存在的像素，虽然优秀的算法可以有效避免画面的生硬，但这毕竟是"空想"出来的像素，比记录同样像素的光学方式效果差距很远，画面的锐利度下降不小。我想数字变焦更多的是一种"噱头"功能，完全可以用图像处理软件PHOTOSHOP等替代，而且控制方式要更灵活多样。
数码相机的镜头上一般都标明其镜头的光学变焦范围，同时机身上也标注着其数码变焦的倍率。几乎所有数码相机的变焦方式都是以光学变焦为先导，待光学变焦达到其最大值时，才以数码变焦为辅助变焦的方式，继续增加变焦的倍率。
光圈
光圈是镜头中间的一组金属叶片，在镜头内安置成可以调节的一个圆形或接近圆形的限制入射光束的小孔。它有两种基本的用途：一是帮助获得正确投影；二是缩小或放大光圈，以调节镜头通光量的多少，来控制感光材料的曝光量。光圈大小会对通光量、景深、清晰度、镜头眩光和反差等造成影响，其单位通常用小写的"f"表示。
一般来说，“f"的数值越小，镜头的通光率也就越大，拍摄弱光环境的能力也就越强；反之，则镜头的通光率也就越小，拍摄弱光环境的能力也就越弱。
控制景深是光圈除了控制曝光量的另一个重要作用，而且因为其他方式同样可以控制曝光量，而景深则只能由光圈控制。我们大家都清楚，成像最清晰的点是焦点，但是在焦点前后的一段距离内成像也比较清晰，这个范围就叫景深。光圈大，景深小；光圈小，景深大。景深是表达我们创作意图的有力工具。景深小，则只有在焦点前后很小的范围内成像才清晰，这样可以有效的突出主体，虚化背景；景深大，则整个画面都很清晰，这对于表现广阔的视野有很大的帮助。
光圈的范围是越大越好，因为这可以给我们更大的发挥空间。不过可惜的是，做起这样的镜头来，就不是像我说的这么简单了。光圈过小的话，光线会发生严重的衍射现象，明显的条纹会大大的降低画面的质量；而过大的光圈又很容易导致像差，同样严重影响画面质量。所以选购数码相机的一个简单标准，就是看他光圈的范围，或者简单的看光圈的最大值，越大就越好！
常用数码相机名词中英文对照
数码相机规格中英文对照
CCD 分辨率 CCD Pixels
影像分辨率 Image Size
ISO 感光度 Sensitivity
镜头性能 Lens
数字变焦 Digital Zoom
自动对焦 Autofocus
手动对焦 Manualfocus
一般对焦范围 General Shooting Distance
近拍对焦范围 Macro Shooting Distance
光圈范围 Aperture Range
白平衡 White Balance
快门速度 Shutter
内建闪光灯 Built-in Flash
外接闪光灯 Supported Speedlights
闪光灯模式 Flash Mode
曝光补偿 Exposure Compensation
测光方式 Exposure Metering
光圈先决 Aperture-Priority Auto
快门先决 Shutter-Priority Auto
连拍 Continuous Capture Modes
远程遥控 Remote
三角架使用 Tripod Mount
自拍 Self-Timer
储存媒体 Storage Media
随机附赠内存 Attached Storage
不压缩格式 Uncompressed Image Format
压缩格式 Compressed Image Format
画质选择 Tuning
观景窗 Viewfinder
液晶屏幕 LCD Display
视讯输出 Video Output
序列接口 Serial Interfaces
USB 接口 USB Interfaces
IrDA 接口(红外线） IrDA Interfaces
自动对焦控制方式 Autofocus Control
闪光灯指数 Guide Number
重量 Weight
尺寸规格 Dimensions
使用电池/电池寿命 Power/ Battery Life
关于CCD与CMOS
ccd与cmos都是感光传感器，为何价格如此悬殊，它们之间到底有何区别，对于一般的数码相机新手来说是否要考虑它们的性能等问题。
CCD是目前比较成熟的成像器件，CMOS被看作未来的成像器件。
因为CMOS结构相对简单，与现有的大规模集成电路生产工艺相同，从而生产成本可以降低。从原理上，CMOS的信号是以点为单位的电荷信号，而CCD是以行为单位的电流信号，前者更为敏感，速度也更快，更为省电。现在高级的CMOS并不比一般CCD差，但是CMOS工艺还不是十分成熟，普通的 SMOS 一般分辨率低而成像较差。
目前的情况是，许多低档入门型的数码相机使用廉价的低档CMOS芯片，成像质量比较差。普及型、高级型及专业型数码相机使用不同档次的CCD，个别专业型或准专业型数码相机使用高级的CMOS芯片。代表成像技术未来发展的X3芯片实际也是一种CMOS芯片。
CCD与CMOS孰优孰劣不能一概而论，但一般而言，普及型的数码相机中使用CCD芯片的成像质量要好一些。
数码相机的另类玩法——DC录像的八项注意
其实DC拍录像与DV拍照片的表现同样是低能的，即使是目前最高端的旗舰类DC，就算是动态拍摄可以达到640×480的分辨率，帧速率达到30FPS，但在镜头的推拉变焦、录音的保真等方面甚至不如低端DV，更不要提可录制的时间、暗光线环境的拍摄效果了。所以对附加功能不要要求太多，在拍好照片的前提下，适度用好动态录像功能就行了。
1．稳字当头
所有初学者在拍录像时特别偏爱推拉变焦，摇来晃去，似乎只有这样才可以把机器提供的功能用足，才可以显示出自己的高水平。孰不知这正是录像的第一大忌。没有哪一部影视作品是总在晃来晃去的，很多片子在拍摄的时候摄影师要坐在导轨车上，目的就是求稳。
目前的DC在录像时多为不可变焦，即使可以变焦但会放弃掉录音功能，所以从一定程度上讲我们根本没有机会在拍摄过程中变焦，这就简化了操作，最好的办法就是用三脚架，或将DC置于一稳固的平台上拍摄就可以了，这样做的好处是拍摄者也可以进入镜头。
提示：手持拍摄时要端稳或寻找可支撑依靠的物品，双手把持，减少边走边拍的可能性。
2．点测光的使用
DC没有DV的背光功能，在顺光拍摄时DC的表现不错，但在逆光或高反差环境中，DC的录像功能会很糟糕，此时建议选点测光模式，在适当的时候还可以考虑增加亮度级数。
3．高ISO的设置
DC在暗环境中的拍摄效果不能与DV相比，但在暗环境中我们可以采用加大ISO（如奥林巴斯 C-5050可以考虑ISO 400）的方式来改善拍摄效果，在噪点方面动态影像的要求不必像静态画面那样要求高。
4．使用数码变焦
为了获取更远的取景，可以打开数码变焦功能，数码变焦就好比对照片某一部位的插值放大，虽然在拍摄静态照片时不建议使用数码变焦，但目前多数DC为200万像素以上，相对80万像素的DV，对局部画面的放大用来拍动态录像还是可以接受的。
5．准备充足的子弹
动态影像的录制会消耗大的电量，占用大的存储空间，所以必须备好充足的电池与存储卡，大容量的存储卡价格极高，如有DC伴侣或笔记本随身携带更好。
提示：DC的录像是附带功能，画面多是动态（也称跳帧）而非流畅的，所以我们要以增添乐趣为目的，建议不要超过320×240的分辨率，可以节省部分存储空间。
6．片段的拼接与后期制作
因为多数DC拍摄的动态影像为片段式，时间为15秒、30秒、60秒不等，格式为AVI、MOV、MPG之类，那么随着拍摄次数的增加，片段的查询与保存就不易操作。建议定期整理，使用VCD Cutter对视频片段中的不理想的部分删减和整合，用Adobe Premiere做转场和添加字幕，用Windows Media Encoder进行压缩输出。两个片段间的转场多使用淡入、淡出等简单的形式，不要使用太多花哨的切换，因为每个片段不过一分钟，切片表现形式过多时，从整体看效果就会比较乱。
7．选择合适的视频制式
DC拍出的录像在电脑上只能以小窗口观看，放大后质量会比较糟糕，但可以压制成VCD，用VCD机转到大电视上欣赏。320×240的分辨率是可以满足VCD要求的，只是要注意选对视频制式。由于目前主流DC大多为日系厂商产品，因此很可能默认值是NTSC，建议改为适合我们的PAL制式，特别是对于那些希望最后输出为VCD的用户。
8．动态影像的输出
如果不考虑一定要输出为VCD，那么建议将编辑后的视频片段转换为DivX、WMV9、RMVB等格式，既可以保证影像质量，又可以占用少的存储空间。
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用DC拍摄时需要校正白平衡，因为在不同的环境中色温是不一样的。那么，白平衡和色温之间到底有什么关系？
不知道大家注意过没有，在白炽灯下拍出的图像色彩会明显偏红。之所以在人眼中灯光和日光下的色彩都正常，就是因为大脑会对其进行修正。大多数专业玩家都希望，用DC拍摄出的图像色彩和人眼所看到的色彩尽可能的一样。不过，由于CCD等传感器本身没有这种功能，因此就必须对它输出的信号进行一番修正，这种修正就叫做白平衡。
那么色温又是什么呢？其实在摄影领域，光源大多是根据它们的色温来定义。色温的单位是开尔文，在不同温度下呈现出的色彩就是色温。当一个黑色物体受热后便开始发光，它会先变成暗红色，随着温度的继续升高会变成黄色，然后变成白色，最后就会变成蓝色（大家可以观察一下灯泡中的灯丝，不过由于受到温度的限制，大家一般不会看到它变成蓝色）。总之，这种现象在日常生活中是非常普遍的。
对于数码相机而言，调节白平衡的问题就与色温有关，在不同的光线状况下，被拍摄物体的色彩会产生变化。刚来站里的时候，有一次我在非常复杂的环境中，给某金属外壳的投影机拍照，结果回去一看发现投影机身上笼罩了一层蓝光。从那之后俺就学到：尽可能减少外来光线对被拍摄物体颜色造成的影响，在各种复杂的色温条件下都能正确还原出物体本来的色彩，需要对数码相机进行色彩方面的调教，从而找到正确的色彩平衡，这就是所谓的白平衡调整。
大多数数码相机的白平衡选项中都具有5种以上的模式，大致有自动、白天、阴天、白炽灯、荧光灯等等。因此大家可以根据身处的环境对相机进行调节，例如在室内进行拍摄，就要根据室内灯具的光源进行选择，一般有钨丝灯和荧光灯两种，在荧光灯模式下白色物体会偏蓝。而在钨丝灯模式下，数码相机的白平衡功能则会加强图像的蓝色，以保证色彩的还原。
在一些高级DC和DV中，如果您对预设的白平衡模式不满意，还可以使用手动白平衡调节方式。而在这之前大家需要找一个白色参照物，如白纸—类的东西（其实应该用18%的灰色调整，但这样的东西不太好找），您只要用相机镜头对着它就可以进行白平衡调整了。有人可能要问了，为什么是白色的纸呢，其它颜色的不可以吗？其实只要相机的白平衡系统能正确还原白色，这样就可以正确还原色彩了。
那么，相机里面的白平衡选项已经够用了，为什么还需手动调节呢？其实俺以前也问过这个问题。有高人云：这就是专业和业余人士的区别，哈哈！俺当时真是倍受打击呀！不过学会正确使用白平衡能让您慢慢提高自己的摄影水平，慢慢体会吧。
摄影常识-- 滤光镜
摄影时基於某些目的，需要用一种镜片阻挡某些波长的光线，使其 不通过镜头进入相机，或限制其通过的分量，这种镜片就叫做滤光镜， 又称滤色镜，滤光镜大致分为六类：
（一）对比滤光镜：
用在黑白摄影改变被摄景物某一色调以提高对比的滤光镜，又称反差滤光镜。对比滤光镜的运用原则 是，要使某色彩在照片上的色调变浅时，采用通过 该色光的滤光镜，要使某色彩在照片上的色调变深 时，采用吸收该色光的滤光镜。例如拍摄带有绿叶 的红花，若红花与绿叶的明度相当，则在照片上的 色调几乎没有差别，可用通过红光的虹色滤光镜， 使红花的色调变浅。一般用较重要的对比滤光镜有 六种，每一种又分成浅中深三级：
1.红色滤光镜：吸收绿蓝紫色，主要通过红色，次为橙黄色。
2.黄色滤光镜：吸收蓝紫色，主要通过黄色，次为红橙绿色。
3.橙色滤光镜：介於红色和黄色滤光镜之间。
4.绿色滤光镜：吸收红橙蓝紫色，主要通过绿色，次为黄色。
5.黄绿色滤光镜：介於黄色和绿色滤光镜之间。
6.蓝色滤光镜：吸收红橙黄绿色，主要通过蓝色，次为紫色。
（二）紫外线滤光镜：
简称UV，紫外线是看不见的的光线，但软片对其 的感应却很强，所以拍摄风景时宜利用紫外线滤 光镜来吸收远景的紫外线，以减小其对底片的作 用，加强影像的清晰度。又有名为天光镜(sky light filter) 者，也是紫外线滤光镜的性质。
（三）中色滤光镜：
简称ND，中色滤光镜对各种光的吸收率相等，是用 来减低通过镜头的光量。当使用最小光圈或最快快 门，还曝光过度时，便需要中色滤光镜来减低曝光 值。它分为二倍、四倍、八倍三种，所谓的倍数是 只曝光倍数而言。
（四）偏极滤光镜：
简称PL，它是由许多方向一致的极小晶体构成，从 天空，水面，非金属光滑表面某个角度反射的光线 会被偏极. 若在镜头上装偏光镜，既可管制这些反 光，把它消除或减弱，以表现物体的质地. 它大约 有以下四个功能:
1.控制天空的色调：彩色摄影若要加深蓝天的彩度,可使用偏光镜,树木和水面的彩度也会因部份反光被吸收而加强.
2.控制物体的反光：从非金属光滑表面所反射的光，用偏光镜来 控制是很理想的，例如拍摄橱窗内的商品或隔著水面拍水底的景物等，其中又以三十度左右斜对反光面较有效．
3.提高彩度
4.代替中色滤光镜：偏极滤光镜的曝光倍数和四倍的ND相近，所前者可以代替後者。
（五）红外线滤光镜：
他吸收紫外线以外的所有可见光线，仅通过红外线。专用於红外线软片摄影。
（六）色温平衡滤光镜：
彩色软片是针对标准色温而设计的，使蓝绿红 三层乳剂的色感和速度达到平衡，以求色彩平 衡。但太阳光线早晨到黄昏的色温不同，阴天 晴天的色温也不同，灯光色温因电压而不同。 当光源的色温不符合软片色温的要求时，便会 呈现偏色，需要用色温平衡滤光镜。
拍照片的三大要素:"曝光、聚焦、构图"
拍照片的三大要素:"曝光、聚焦、构图"是拍摄的根本。所谓曝光就是指胶卷或CCD影像感应器对光感应的强弱。如果不能把光线调节到最适合的强度,胶卷和CCD影像感应器就不能记录和确认影像。而光的强弱，可透过调校"光圈"和"快门速度"来控制。
曝光：通过调校光圈和快门速度，能令光线达到适合的水平。而索尼数码照相机更配备了先进程式自动曝光（Program AE）系统，相机会自动对光圈及快门速度进行调校，令光线达到适合的拍摄水平。但是，并不表示通过先进程式自动曝光系统便可以拍摄出最合适的照片。因为有些时候光线本身已经不足或过高，就算通过程式自动曝光系统调校，极其量只能做到最近似的适当感光度数。所以我们就需要对光线进行修正。
聚焦：为了能够看清楚眼前的景物，人的眼睛会自动调节聚焦 ; 而相机特制的镜头,为了能敏锐地拍摄物体，亦需要进行聚焦。聚焦其实是指对镜头的操作，数码照相机具有自动对焦(AF)的功能，可是，选择聚焦在画面的那一部分，仍需由拍摄的人来决定。对焦不准确，会令拍摄的物体不能清晰地显示出来。就算是聚焦正确，但在拍摄时如果出现手抖的情况，令相机晃动的话都有可能会造成影像模糊不清的情况。
构图：人类的视线可以上下左右不停地进行转动。但照片却被限制在四角之中，所以只能在规定的范围内进行拍摄。全神贯注地看着取景器或液晶显示屏幕，从眼前的景物选择一部分进行拍摄就是构图选择.最近的数码照相机可以对曝光及焦距进行自动调节(程式自动曝光及自动对焦功能)，唯独在构图上，无论技术发展到什麽程度都无法进行自动化的。但这却是一个很重要,很关键的拍摄表现手法。
数码摄像小技巧-如何读懂视频速度
平时使用数码摄像头，玩家可能都会感觉到图像移动时视频会有一个迟滞，其实，视频速度和分辨率是成反比关系。就目前的大部分摄像头来说，采用640×480分辨率时，一般只能达到12.5 FPS[$#65533]Frames Per Second，帧/秒 ，视频会出现跳跃感，显得不连续、失真；而采用352×288分辨率时则可达到标称的30 FPS，真正获得流畅的视频，一般厂商说的也就是这个分辨率。在视频应用上，一般有这几个分辨率标准（单位：dpi）：QSIF，分辨率160×120；QCIF，分辨率176×144；SIF，分辨率320×240；CIF，分辨率352×288；VGA，分辨率640×480。640×480也是目前主流摄像头的最高分辨率。
现在大部分的摄像头都采用的是USB接口，不过基本还都是USB1.1，用USB2.0的还很少。选购的时候，用户就要注意了，尽量选择USB2.0接口的。另外，要想提高视频的速度，同时在影像质量上得到保证，我们还需要数据传输接口、网络带宽和摄像头感光组件的支持。因为随着分辨率的提高，图像文件体积会变得非常庞大，让网络不堪重负。USB2.0随着新主板的普及，已经得到了大家的认可，接口方面已经不存在什么问题了。
定焦镜头的数码相机其实也不错
定焦数码相机就是一个花瓶？非也！DEC中恒S240会告诉你除了漂亮的外形，定焦数码相机一样可以拥有出色的拍摄质量。"变焦"的功能同样还是会造成影像品质的损耗，因此，同级的数码相机镜头系统，"定焦"镜头所拍摄的结果，应该比"变焦"镜头还要锐利！而几乎所有的定焦数码相机都有一个共同点，就是外观设计非常漂亮，DEC中恒S240当然也具备争夺最漂亮数码相机行列的实力。
因为是定焦镜头，所以S240只能采用数码变焦来达到变焦目的，而4倍的数码变焦功能，和焦距为F=3.5-0.8mm的广阔取景范围，弥补了定焦相机的不足。对日常生活的记录，并不需要专业数码相机，只要清晰自然就可以。S240能够达到最高分辨率为1600X1200的静态图像，并可拍摄320X240的动态图像。8万像素的TFTLCD作为实像式光学取景器。定焦镜头相对于变焦机器的最大好处就是对焦速度快，成像质量稳定，这一点在S240上得到了充分的体现，该机所拍摄的运动物体图像清晰而稳定，对焦非常准确，画面细腻，颗粒感非常轻微，测光也比较准确，让人完全想像不到这只是一部平时我们常常不屑一顾的定焦数码相机。
大而明亮的LCD显示屏让你可以从容地构图并在拍摄之后回放拍摄的动态短片。还可以判断出哪一种模式可以更好的拍摄人像，而且通过清晰的LCD屏幕，能够马上看到您的一张张"大作"。! 这个LCD屏幕不管是清晰度、亮度还是动态显示效果，在同档次机器中都属于较高的水准。
自带的8MB内存 (可选择SD/MMC卡作为外部内存)，4种不同的快速充电的闪光模式在实际拍摄的画面让人印象非常深刻，丰富的照片效果模式和可控制的白平衡功能可以让用户根据实际情况对拍摄作出一定的调整,为您在新春佳节拍摄清晰的数码照片带来了极大地享受。而灵活的电力供应，不但可以容纳两个AA电池，还可以选用3.3V的交流电源。无论何时何地，都不会为没了相机的电力供应而拍摄不到您心爱的新春美景了。简单的USB接口能让您方便的把拍摄的数码照片存入电脑里，更可以做成数码相册，时时刻刻回忆起美好的时刻。
心动不如行动，把这款良好性能的S240带回家吧，让它记录您美好的新春时刻。
光圈和快门
光圈和快门是照相机中控制曝光的关键装置，也是学习摄影首先要弄清楚的两个十分重要的概念。
光圈是照相机镜头中控制光线的装置, 因为影像由穿过镜头的光影投射到软片上,为了能使到达软片的光量得到控制, 便由开启光圈大小来进行调节。光圈中心开口的大小代表光圈的数值，通常用F＋数值来表示。数值愈小，孔径的开口愈大，进光量愈多，反之进光量愈少。通常在拍摄时所说的“开大光圈”, 是指把光圈的数值调小, 把光孔开大的意思, 如从F5.6调大一级到F4、或二级到F2.8等。同样,“关小光圈” , 是指把光圈的数值调大, 把光孔关小的意思, 如从F5.6关小一级到F8、或二级到F11等。这种习惯上的说法是和镜头上所标示的光圈数值正好相反的, 注意不要弄错。
快门是照相机中控制曝光时间长短的装置, 常用的135单镜头反光相机一般都采用焦平面快门。焦平面快门一般拥有前幕和后幕两张帘幕，它们是靠一个上紧的弹簧装置来驱动水平或垂直地通过胶片平面，以往水平走向的焦平面快门较多，现在几乎都被垂直走向的快门所取代。当按下快门钮时，前幕开始自上往下走动，然后依照快门速度留下一定的空隙，后幕紧跟着追赶下来，光线就从前幕和后幕之间所预留的空隙投射到胶片上，使胶片感光。空隙越宽，通过的光量会越多，空隙越窄，通过的光量便会越少。快门速度越快，空隙便会变窄，速度越慢，空隙便会变宽，焦平面快门就是这样以时间长短来调节光量的。在快门速度的标示序列中可以看到，如1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125等。不难看出，它们之间是倍数关系，是指几分之一秒的曝光时间。譬如说，1/30秒是1/60秒的两倍时间，而通过快门的光量也是两倍。反过来1/30秒是1/15秒的二分之一时间，而通过快门的光量也是倍减。
光圈和快门是调整和控制曝光量的装置，它们是倍增或是倍减的关系，这种关系可以通过不同的组合来得到相同的曝光量。例如说，光圈F8、1/30秒为正确曝光值时，如果用光圈F5.6、1/60秒，或是F11、1/15秒来组合，它们所得到的曝光量也是一样的。这样，摄影师可以根据自己的目的来选择光和快门速度。
光圈和景深有密切的关系，因为通过调整光圈的大小可以直接控制景深。景深是指在镜头聚焦调节中，所能清晰成像的最远部分和最近部分之间的距离。光圈的孔径最大（F值最小）时景深最小, 孔径最小（F值最大）时景深最大。
当我们知道光圈不但能控制光量, 而且还能控制景深时, 在摄影表现中, 便可以有效地利用它。在实际拍摄中, 譬如以开大光圈, 选用小景深, 就能从距离不同的诸多物体中突出某一物体, 使它能够得到强调, 而它的前后的景物便不在清晰的焦点之内, 从而避免喧宾夺主的现象。另一方面, 如果收小光圈, 选用大景深, 这时照片中的前后景物都将控制在清晰的焦点之下, 相片包含了丰富的信息和细节。在初学摄影时,可以用大光圈和小光圈来练习拍摄一些照片, 看看是否能达到同表现的内容有效地相结合, 力求做到内容与形式的统一。多作这方面的练习, 日积月累, 便会熟能生巧, 在日后的摄影创作中自然地应用自如。
在单镜头反光照相机中, 一般不论光圈的实际设置值为多少, 为了方便取景对焦, 通常镜头总是在最大光圈的情况下取景和对焦的, 只是在拍摄曝光时光圈才自动处于设置值。
有一点值得注意的是, 收小光圈有利于增加景深, 但并不是拍摄时把光圈收得越小越好, 如果孔径太小, 镜头会产生衍射现象, 影像的细节会受到影响而变得模糊。事实上, 对于大多数照相机镜头来说，从最大光圈收2～3挡，也就是F8左右为最佳光圈孔径值, 因为在这时镜头的像差和衍射会有着最佳的折衷。
同光圈一样, 快门除了能调整和控制曝光量之外, 还能控制被摄体的清晰度。因为快门速度越快, 通过镜头的光线（影像）在胶片上停留的时间越短, 因此能够把瞬间的动作记录下来。如拍摄运动物体或体育比赛时, 只要使用高速快门, 就可以把运动中的一瞬间定格下来, 这也是摄影所特有的表现语言之一。相反, 快门速度越慢时, 光线（影像）在胶片上停留的时间越长, 移动中的被摄体就会留下流动的影像, 这也是摄影中表现动感的一种独特方法之一。但对于不同的运动物体, 到底用多少快门速度才能达到最佳的效果, 这就得在实际拍摄中去积累经验了
光圈和快门
光圈和快门是照相机中控制曝光的关键装置，也是学习摄影首先要弄清楚的两个十分重要的概念。
光圈是照相机镜头中控制光线的装置, 因为影像由穿过镜头的光影投射到软片上,为了能使到达软片的光量得到控制, 便由开启光圈大小来进行调节。光圈中心开口的大小代表光圈的数值，通常用F＋数值来表示。数值愈小，孔径的开口愈大，进光量愈多，反之进光量愈少。通常在拍摄时所说的“开大光圈”, 是指把光圈的数值调小, 把光孔开大的意思, 如从F5.6调大一级到F4、或二级到F2.8等。同样,“关小光圈” , 是指把光圈的数值调大, 把光孔关小的意思, 如从F5.6关小一级到F8、或二级到F11等。这种习惯上的说法是和镜头上所标示的光圈数值正好相反的, 注意不要弄错。
快门是照相机中控制曝光时间长短的装置, 常用的135单镜头反光相机一般都采用焦平面快门。焦平面快门一般拥有前幕和后幕两张帘幕，它们是靠一个上紧的弹簧装置来驱动水平或垂直地通过胶片平面，以往水平走向的焦平面快门较多，现在几乎都被垂直走向的快门所取代。当按下快门钮时，前幕开始自上往下走动，然后依照快门速度留下一定的空隙，后幕紧跟着追赶下来，光线就从前幕和后幕之间所预留的空隙投射到胶片上，使胶片感光。空隙越宽，通过的光量会越多，空隙越窄，通过的光量便会越少。快门速度越快，空隙便会变窄，速度越慢，空隙便会变宽，焦平面快门就是这样以时间长短来调节光量的。在快门速度的标示序列中可以看到，如1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125等。不难看出，它们之间是倍数关系，是指几分之一秒的曝光时间。譬如说，1/30秒是1/60秒的两倍时间，而通过快门的光量也是两倍。反过来1/30秒是1/15秒的二分之一时间，而通过快门的光量也是倍减。
光圈和快门是调整和控制曝光量的装置，它们是倍增或是倍减的关系，这种关系可以通过不同的组合来得到相同的曝光量。例如说，光圈F8、1/30秒为正确曝光值时，如果用光圈F5.6、1/60秒，或是F11、1/15秒来组合，它们所得到的曝光量也是一样的。这样，摄影师可以根据自己的目的来选择光和快门速度。
光圈和景深有密切的关系，因为通过调整光圈的大小可以直接控制景深。景深是指在镜头聚焦调节中，所能清晰成像的最远部分和最近部分之间的距离。光圈的孔径最大（F值最小）时景深最小, 孔径最小（F值最大）时景深最大。
当我们知道光圈不但能控制光量, 而且还能控制景深时, 在摄影表现中, 便可以有效地利用它。在实际拍摄中, 譬如以开大光圈, 选用小景深, 就能从距离不同的诸多物体中突出某一物体, 使它能够得到强调, 而它的前后的景物便不在清晰的焦点之内, 从而避免喧宾夺主的现象。另一方面, 如果收小光圈, 选用大景深, 这时照片中的前后景物都将控制在清晰的焦点之下, 相片包含了丰富的信息和细节。在初学摄影时,可以用大光圈和小光圈来练习拍摄一些照片, 看看是否能达到同表现的内容有效地相结合, 力求做到内容与形式的统一。多作这方面的练习, 日积月累, 便会熟能生巧, 在日后的摄影创作中自然地应用自如。
在单镜头反光照相机中, 一般不论光圈的实际设置值为多少, 为了方便取景对焦, 通常镜头总是在最大光圈的情况下取景和对焦的, 只是在拍摄曝光时光圈才自动处于设置值。
有一点值得注意的是, 收小光圈有利于增加景深, 但并不是拍摄时把光圈收得越小越好, 如果孔径太小, 镜头会产生衍射现象, 影像的细节会受到影响而变得模糊。事实上, 对于大多数照相机镜头来说，从最大光圈收2～3挡，也就是F8左右为最佳光圈孔径值, 因为在这时镜头的像差和衍射会有着最佳的折衷。
同光圈一样, 快门除了能调整和控制曝光量之外, 还能控制被摄体的清晰度。因为快门速度越快, 通过镜头的光线（影像）在胶片上停留的时间越短, 因此能够把瞬间的动作记录下来。如拍摄运动物体或体育比赛时, 只要使用高速快门, 就可以把运动中的一瞬间定格下来, 这也是摄影所特有的表现语言之一。相反, 快门速度越慢时, 光线（影像）在胶片上停留的时间越长, 移动中的被摄体就会留下流动的影像, 这也是摄影中表现动感的一种独特方法之一。但对于不同的运动物体, 到底用多少快门速度才能达到最佳的效果, 这就得在实际拍摄中去积累经验了
数码相机的曝光准则
数码相机已经走入普通家庭，并且得到了很消费者的喜爱，但很多人经常为所照出的图片不清晰而“头痛”，这是数码相机对曝光的要求而引起的。
相机曝光上也有许多常见的数字和约定俗成的东西,这里就曝光调节来谈谈这些“准则”。为什么有时候尽管快门速度、光圈以及ISO感光度都不相同，但拍摄效果却基本上一样呢？这是因为快门速度、光圈和ISO感光度三者之间存在以下的关系。
快门速度提高一倍(比如，快门速度从1/2秒变换到1/4秒)，镜头通光量就会减少一半。快门速度习惯上都呈倍数关系，按1秒、1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/125秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒的序列排列。
惯用的光圈F值按顺序排列有1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11等。大体上是按2的平方根成倍增加的。而且，F值的数字每增加一档，就和快门速度提高一倍时一样，通光量将会减少一半。
为什么F值的序列显得如此没有规律呢？这是由于F值是镜头焦距除了以光圈孔径得到的数字。比如，将光圈值由4变为8，那么光线通过的孔径就变成了一半。这时光线通过的面积是与其直径的平方成正比的，于是就为原来的1/4。如果将光圈由4变成5.6，那么光线通过的孔径就为原来的1/2平方根，这时光线通过的面积是1/2平方根的平方、即是原来的1/2，通光量就减半了。
ISO感光度上的常用数字有100、200、400、800。如果感光度增加一倍，通光量即使减半也能够用同样曝光量曝光。
如今大多数数码相机都配备有“曝光补偿”功能。将曝光补偿设置成+1档，就意味着快门速度减慢一半，或者光圈增大一倍。实际上，使用程序模式的时候，相机会从光圈和快门速度两方面进行调节，以使通光量翻倍。
如上所述，通过改变快门速度、光圈、ISO感光度及曝光补偿，就能够控制照片适正曝光。对于上文出现的很多数字，只要记着它们之间的相互关系，在实际拍摄的时候灵活运用就行了。
数码影像分辨率与像素完全解析
像素（Pixel）和分辨率（Resolution）这两个词对我们大家来说已经是经常见面的了。但是这里面还是有一些值得深思的问题，欢迎批评指正。
数码相机的分辨率
我们在购买数码相机时，分辨率是一个很重要的指标。早年的数码相机分辨率很低，如CASIO的QV-10不到10万像素（320X240）、18万像素的KODAK DC20（493X373）其分辨率还比不上现在的摄像手机和摄像头。经过近十年的发展，数码相机的分辨率不断增高，目前已经超过1千万像素。就以上述所举的A70相机设置为2048X1536X16M来说，这就是300万像素。2048X1536就是说在宽度方向有2048个像素，在高度方向有1536个像素。2048X1536=3145728，我们就称其为300万像素（因为1K=1024，1M=1048576）。
[$nbsp][$nbsp][$nbsp] 而后面的16M是指颜色深度。每个像素是有颜色的，而每像素的颜色用3个BYTE来记录，分别是红，绿，蓝。每BYTE可以记录256个层次，因此共可记录256X256X256=16777216种不同的颜色，即16M，也称为24位颜色深度。因此，如果按RGB颜色记录一个2048X1536像素的图像文件，就要2048X1536X3=9437184个BYTE，即9MB，再加上文件头等其他信息，最终要大于9MB。
不过数码相机平时多数用JPG格式，这是一种有失真的，压缩比较大的图像文件格式，一般情况下，2048X1536像素的JPG文件根据其压缩比的不同文件尺寸也不同，大约在1-2MB左右。同样也可以计算出1600X1200X16M等其他像素的文件大小。
由此可见，2048X1536X16M与1600X1200X16M的照片，包含的像素点是不一样的，也就是说其信息含量是不一样的。如果用同样的输出分辨率来打印照片，得到的照片大小是不一样的，反过来，如果输出同样大小的照片，照片上单位长度里的像素点数是不一样的，也就是照片的细腻程度是不一样的。
打印机和数码冲印
从上面的讨论中我们可以看出，数码相机的分辨率并非真正的分辨率（Resolution），而是像素数(Pixel)。这个分辨率与打印或者数码冲印出来的照片质量并无直接的关系。决定照片质量的是打印机或者数码冲印设备的输出分辨率。
打印机的分辨率是指在打印输出时水平和垂直方向上每英寸最多能够打印的点数dpi(dot per inch)。而数码冲印这一类的打印输出设备的分辨率称为ppi(pixel per inch)。打印输出的分辨率越高，产生的点的尺寸就越小，打印出来的图像就越细腻。
同时我们要注意到，同样像素数的图像文件在打印输出的时候，打印分辩率越高，则输出的图像就越校如同样是一个2560X1920像素的图像文件，用300ppi的分辩率打印输出，可以得到一张8.5X6.4英寸（即10英寸）照片,而用150ppi的分辨率时，就可以得到15X12.8英寸（即20英寸）的照片。
如果以2048X1536X16M，1600X1200X16M，1024X768X16M三种分辨率的照片同样数码冲洗成5寸照片，效果会相差多少呢？这个问题，首先要考虑数码输出设备的分辨率是多少。5英寸的照片的长和宽分别为5和3.5英寸。如果用富士Frontier 冲印设备的最高分辨率（大约300ppi）来输出。5英寸照片要求的像素是1500X1050。也就是说，2048X1536X16M和1600X1200X16M的照片冲印出来的效果是完全没有区别的。即使用1024X768的照片来冲印，效果也差些也是有限的。如果用150ppi的分辨率（这是一般要求下可以接受的分辨率）来输出，上述三种分辨率的照片冲洗效果将毫无区别。
我们可以说，只有在冲洗大尺寸的照片时，高分辨率才是有意义的。如果只是冲洗5寸、6寸之类的较小的照片时，大分辨率的照片是显示不出优势来的。
这里顺便简单地说一说ppi与dpi是两个概念的区别。ppi是关于图像细节的，是指每英寸有多少个像素，而dpi是输出设备的物理能力，对打印机来说就是每英寸打多少个点。现在一般的激光打印机都可以有600dpi的打印分辨率。但是，打印机打印出来的点是没有灰阶的，也就是说只有黑（有点）和白（无点）两种情况。在打印文字或者类似线条图形之类的黑白两值图时，是没有问题的。在打印有灰阶的照片图像时，就不一样了。此时，一般要采用抖动算法，以密度来代替灰度。在这种情况下，一个有灰阶的“像素”就要用许多无灰阶的“点”的组合来表示。在这个组合中黑点越多，就表示这个像素颜色深，越接近于黑色，反之，则表示颜色淡。因此，打印机的dpi虽然很高，但是打印输出图像时的ppi实际上要小得多。
显示器的分辩率
如果2048X1536X16M，1600X1200X16M，1024X768X16M这3种分辨率的照片同样以1024X768（显示器的分辨率）来显示的话，会有什么不同呢？
说到这个问题，就得谈一谈显示器的分辨率。与数码相机一样，我们所说的显示器分辩率在物理意义上并不是分辩率，而是像素点，也就是指的是屏幕上所能显示的基本像素点的数目。随着显示器技术的发展，显示器的分辩率也越来越高。从早年的CGA（320X200）到EGA（640X400）、VGA（640X480）到目前普遍采用的1024X768。在显示器上显示的图像和字符也越来越精细，质量也越来越高。
如果要说真正意义上的分辨率，就不仅与显示模式有关，而且与显示器的尺寸有关。以1024X768的情况来说，如果是15英寸的显示器，其对角线为15英寸，宽与高之比为4：3，因此，其宽度是12英寸。其分辨率应该是每英寸85点左右。而对20英寸的显示器而言，分辨率为每英寸64点。屏幕尺寸大时分辨率反而小了？这并不奇怪，因为屏幕尺寸大了，就可以支持更多的像素模式。如屏幕尺寸为20英寸时，就可有1600X1200或者1920X1440等。
在1024X768分辨率的显示器上，1024X768的照片在100%显示时也可以看到全幅，而2048X1536X16M和1600X1200X16M分辨率的照片在100%显示时就无法看到全幅了。你可以以较小的百分比（如50%）来显示。或者用100%显示，但此时你只能看到一部分，用上下左右移动照片的办法来看其他部分。
扫描仪分辨率
下面再谈谈扫描仪的分辨率。在对扫描质量的评价中，扫描仪的分辨率是一个十分重要的因素。
分辨率是指进行数字化时所得到的信息数量或者密度。扫描仪的分辨率也分光学分辨率和内插分辨率。
作为扫描仪的指标，光学分辨率是指扫描仪的光学系统可以进行扫描采样的最高信息密度（即单位长度内得到的像素数）；而内插分辨率则是进行插值运算后得到的分辨率。很显然，对一台扫描仪的分辨率评价，最重要的是其光学分辨率（就像DC镜头的光学变焦倍数是最重要的，数码变焦只是一种伪变焦而已）。
在扫描时，具体的扫描分辨率是可以设定的。用高分辨率扫描得到的信息量大，同时产生的文件尺寸也大。因此，并不是把扫描分辨率设定得越高越好的，一般要根据以后打印输出的需要来设定扫描分辨率。
镜头的分辨率
最后，还得要说一说镜头的分辨率。分辨率是判断镜头好坏的一个重要指标，一般用单位距离里能分辨的线对数（如每毫米线对数lp/mm）来表示。镜头的分辨率一定程度上决定了被摄物通过镜头成像后的清晰程度。
要说分辨率，首先要搞清楚什么才算是能分辨的，什么是不能分辨的。在光学上有一个标准，称为瑞利判据。我们知道，任何镜头都存在像差，物体上的一点，通过镜头成像后并不是一点，而是一个分布，也称为弥散园。在物体上的很接近的两点如果本来是能分辨的，成像之后就有可能变成不能分辨了。这就引起了像的模糊。
根据瑞利判据，如果两点之间的光强不超过最大光强的81.1%，我们就能感觉到这两点中间有一个暗区，这两点就是可以分辨的。否则，这两点就会连成一片，我们无法分别这是两点还是一点。这就是不能分辨。因此，我们说瑞利判据是决定分辨率的依据。尽管这个判据实际上的根据经验而不是根据理论得到的，但这是在光学中受到普遍承认的。
显然，镜头的像差大小决定了弥散园的大校好的镜头像差较小，分辩率就高，反之反分辨率就低。另外，必须指出，即使在没有像差的理想情况下，由于光的衍射现象的存在，物上一点所成的像也是一个弥散光斑，此时称为爱里斑。爱里斑的大小与光的波长和通光口径有关。可以从理论上推出，爱里斑的直径是 1.22λ/d，其中λ是光的波上，d是通光口径的直径。在某些特定的场合下，对分辨率要求非常高的情况下，爱里斑影响分辨率就不可忽视。如在亚微米大规模集成电路制版光刻工艺中，采用的曝光波长越来越短就是出于这个考虑。
数码照片存储格式哪种好
随着数码冲印的兴起和大家对数码照片品质的追求，很多数码相机用户也开始关心数码照片的存储格式了。数码相机有三大存储格式：RAW、TIFF和JPEG，而大多数用户对这三大存储格式的差异却并不了解，这里向大家介绍一些相关方面的知识。
一、原汁原味的ＲＡＷ格式
普通数码相机用户平时接触的都是JPEG或TIFF格式的数码照片，而专业人士喜欢的却是RAW格式的照片。这是因为RAW格式是直接读取传感器(CCD或CMOS)上的原始记录数据，这些数据尚未经过曝光补偿、色彩平衡等处理，因此专业人士可以在后期通过专门的图像处理软件，对照片进行曝光补偿、色彩平衡等操作。不过RAW文档的导出有些麻烦，需要相关的配套软件来读取导出照片。
另外，RAW虽是非压缩非破坏性的格式，但RAW格式的照片比TIFF格式占用的容量还小。这是因为RAW的原始单位数据只需8Bits-12Bits储存，使得RAW文档的最后大小比TIFF小许多。在高品质的拍摄要求下，选取RAW格式存储的优势在于节省存储空间，加快拍摄效率。
二、多姿多彩的ＴＩＦＦ格式
一般来说，如果拍摄的数码照片是用于印刷出版的话，那么采用非压缩格式的RAW和TIFF格式照片最好，特别是TIFF格式。目前许多数码相机都带有TIFF格式拍摄功能，而低端数码相机几乎都不具备RAW格式拍摄功能。对于出版印刷来说，从使用数码相机拍摄到后期处理，都应一直保持TIFF格式。如果用数码相机拍摄的是JPEG格式照片，在后期处理时才存储为TIFF文件，对影像品质的提升是毫无意义的。
作为一种非破坏性的存储格式，TIFF(Tagged Image File Format)文件占用空间较大。不过TIFF还具有如下优点：其一，RAW文件需专用的软件才能导出读取，而TIFF是一种被广大图像处理软件普遍支持的格式；其二，在TIFF文件的文件头，可以记载数码照片的分辨率，甚至可在照片内放置多个图像，因此TIFF文件对于排版软件来说相当便利。不过正是由于TIFF格式的大包容性，使得其体积也很大，占用的空间也大，存储效率也因此显得相对较低，一般500万像素数码相机拍出来的一张TIFF格式照片容量一般在10MB以上，存储时间也较长。笔者做过计算，一张TIFF格式照片容量比JPEG格式照片容量大16倍左右。
三、轻松自如的ＪＰＥＧ格式
JPEG(也称JPG)格式是数码相机用户最熟悉的大众化存储格式。这种有损压缩存储格式主要针对彩色或灰阶的图像进行大幅度的压缩，其压缩原理是利用了空间领域转换为频率领域的概念，人的眼睛对高频的部分较不敏感，因此这个部分就可以用大幅压缩、较粗略的方式来处理，以达到让文件更小的目的。
数码相机拍摄的JPEG照片，会在档头嵌入EXIF信息。目前最新的标准是EXIF 2.2(也即EXIF Print)。新的EXIF Print包含了更完整的拍摄参数信息以及色彩吻合参数，除了可以提供信息供用户参考外，打印上还可以达到让色彩更加一致化的目标。含有EXIF信息的JPEG照片，会使文件容量增大数KB。在作图像处理时，如果希望控制文件大小，可将该EXIF信息去除。
看了三大数码存储格式的介绍后，您对自己的照片拍摄品质有把握了吧?
数码相机电池的保养
当今的DC采用的电池一般有2种：专用锂电池和5号AA电池（镍氢充电电池最常用）。专用锂电重量轻、容量大、环保、几乎没有“记忆效应”，但价格昂贵、通用性差，而且假货很多。镍氢电池则具有电容量高、放电深度大、耐过充和过度放电、充电时间短等明显的优点。最重要的是镍氢电池价格便宜、通用性强。
无论是哪种电池，只要是随DC销售的，一般在说明书中都会有使用注意事项，有的厂商甚至还会单独印出一份关于电池和充电器使用的指南。这些说明就是一些最基本但同时也很必要的保养之道，比如电池应选择的充电方式、充电时间等。可惜的是，不少用户往往是把这些说明置之不顾、束之高阁。建议：对于DC新手，花费一点时间看完这些指南，绝对是必要的。
普通用户在使用DC的过程中，电池往往没有专用的存放包；用户在替换电池后，会习惯性的把电池随手放好，而不管所放的地方是否干净、潮湿。这样的后果就是电池容易弄脏、触点易与金属（比如钥匙）等接触、容易受潮，而这些都是电池的大敌。建议：用户应该设置一个电池专用放置点，并保持电池的清洁。为了避免电量流失等问题发生，保持电池两端的接触点和电池盖子的内部干净，必要时使用柔软、清洁的干布轻擦。
如果长时间不使用DC时，则必须将电池从机子中取出，并存放在干燥、阴凉的环境中。这一点大家都是没有异议的，但为什么还要在这里提出来讨论呢？因为这里涉及到另一个共建问题：对于镍氢电池，电池是应该完全放电后再保存，还是带电保存？这2种截然不同的观点，应该采用哪种呢？许多人都认为应采用前者，但笔者却认为电池带电保存比较合理。因为：据测试，镍氢电池保存的最佳条件是带电80%左右保存。这是因为镍氢电池的自放电较大（一个月10-15%左右），如果电池完全放电后再保存，很长时间内不使用，电池的自放电现象就会造成电池的过放电，会损坏电池。不信？那你想一想新买的镍氢充电电池是不是都还有电的，其中就是这个道理。建议：多比较，纠正错误的观点，从正确的方向入手保养电池，否则会事与愿违。
人像摄影初学者常犯的构图缺失与改善
人像初学者由于对画面的营造不是很熟悉，所以在构图时往往会有很多不尽完善之处，可能在拍摄时的窗口上并不觉得，等照片一出来后所有的缺失全都冒出来了，人物的安排是景物的安排也是，过分的强调背景及构图的安排，而忽略掉人物的本质而流于表象，整体影像和人物并无法溶为一体，而丧失了人像摄影对人物内涵层面的表达，也是不正确的，其实这都可以透过学习而有所改善的，在这里举几个初学者常犯的缺失及改善方式希望对各位有所帮助。
１.既然今天拍摄的主题是人像，人像占整个画面的比例不宜太小，如果没有很适当的背景搭配时，拍摄时可尽量靠近主题，选择较单纯的背景，利用短景深的特性，例如可开大光圈，选择较长焦距的镜头或是选择离主体较远较干净的景物当背景都可以简化背景，使主体突出。
２.一般初学者习惯把主题至于画面中央，可适着将主题移至井字构图的黄金点或黄金线上，养成先对焦(锁定) 再重新去构图的习惯。
３.在公园外拍时，树枝、横杆、梁柱或反光斑点尽量不要置于ｍｏｄｅｌ脸部的四周，可适度的改变拍摄者与ｍｏｄｅｌ的角度，利用视角的改变将这些不适当的景物气除在画面之外。
４.很显眼的景物，例如鲜艳的花朵，无论是当前景或背景都应尽量模糊或淡化才不至于强走ｍｏｄｅｌ的风采而有喧宾夺主的情形产生。
５.无论直幅或横幅完全依ｍｏｄｅｌ当下所呈现的肢体语言为依据并注意画面的水平，特殊的表达方式则不此限。
６.此外也要尽量避免过的线条画过整个的画面，不破坏影像的完整性，例如公园的长条椅、栏杆上方的横杆、楼梯的扶手、细长的柱子等等，都应尽量避免，此外肢体的安排如不恰当时，也会产影像上的切割，对影像产生一定程度的影响。
７.尔后各位无论在取景及构图方面都有较深入的体会时，个人建议可试着去突破既有的构图法则，创造出个人特有的Ｓｔｙｌｅ，搭配底片、相关镜头及滤镜的运用，逆向去思考大胆的去安排人物与景物的关联，在另类的影像中，找到自己的风格。
白天的人像剪影, 怎麼拍
人像的拍攝，在逆光的環境上，有時也可以純粹的「剪影」來表現人物的輪廓及線條，形成不同的趣味。
所謂的「剪影」，指的便是拍攝主體呈現全黑或近似全黑的暗部，而背景反而是曝光正常的景緻。
我們先來看白天裡的人像剪影拍攝。像這張攝於滬尾砲台的影像，人物處於洞穴出口，主光源自洞穴之外，人像之後射入，形成一逆光的情況。
由於拍攝主體和後面的的場景，曝光值差距在 2 個 EV 以上，我們只要以背後的場景為測光的依據，很容易便可以拍出「剪影」的效果。
1. 將測光模式切換至「點測光」。
2. 以人像後面的場景，例如綠色的樹木，做為測光的依據( 得到一組光圈、快門的組合 )，測光之後，按相機的 AE Lock 鈕，將曝光值鎖定。
3. 然後調整構圖，以方才的曝光組合，進行拍攝。
闪光摄影基础知识
曝 光
闪光灯能在极短的时间内发出较强的光线。所以，快门必须在这瞬间打开，才能达到使底片曝光的目的。这就需要闪光灯与快门“同步”。
常用的闪光同步方式有M、X以及FP或F。M式同步适用于大多数闪光泡与叶片快门，用的快门速度可高达1/500秒。X式则是为电子闪光灯与叶片或焦点平面快门的同步而设置的。当你使用焦点平面快门和闪光泡时，就需要用FP或F同步方式。X式同步用叶片快门时，可使电子闪光灯与任何一级快门速度同步。闪光泡则用1/30秒。
闪光灯的曝光通常是用闪光指数去计算。电子闪光灯的闪光指数取决于其发光量，发光量是以光束烛光秒（BCPS）或有效烛光秒（ECPS）为单位。用下列公式通过闪光指数可以求得正确曝光所需要的光圈值：
闪光指数
闪光灯至被摄物的距离（单位。英尺） =光圈值
例如，闪光指数为64，闪光灯至被摄物的距离为8英尺：
64一=8 光圈应定为f/8。
8请注意，上式中的闪光指数是以英尺为距离单位进行计算的，如换成米，则需将上述闪光指数除以3.28，再去计算。有些电子闪光灯是自动控制闪光的使用这一类闪光灯时，在一定距离范围内，只需根据胶片的感光度选定一个光圈，闪光灯即自动控制闪光的持续时间，以获得正确的曝光，不必用上述公式进行计算。
机上闪光
将闪光灯直接装在或紧靠照相机旁使用时，光线是直射、生硬的，造型效果差，被摄物的后面会投下浓重的阴影，重要的影纹都为黑影所遮盖。如是彩色片，深黑的阴影还会给人以色彩失真的感觉。
除此而外，机上闪光还会出现两个问题，一是“红眼”，二是反光。
在一些用闪光拍摄的彩色照片上，被摄者的瞳孔呈现红色，这是由于闪光灯离镜头太近，光线被血管丰富的视网膜反射回来的缘故。最好的解决办法是使闪光灯离开镜头远一些。如果无法办到，也可以采取打开室内所有灯光，提高室内亮度的方法来解决。在较亮的光线下，瞳孔会收缩，从而减少了红色的反射光线。同样道理，拍摄前，被摄者先注视一个亮处（如室内的电灯）一下，也能使瞳孔缩小。
闪光光线的反光也对画面有破坏作用，因此拍摄时要避开背景上那些明亮的反光面，诸如镜子、窗户和光亮的墙壁等。不能避开时，可以调整拍摄位置，使之与反光面形成一定的角度，或者将闪光灯取下来，从另一个方向用光，就能够减少反光现象了。眼镜也常常会造成强烈的反光，解决方法同上。
机外闪光
把闪光灯从照相机 |
发表于 2007-4-24 10:26
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